關渡夕彩

 

其實這篇是2012年初寫的文章,不過隨著時間的過去,手上也累積了越來越多的照片可作為範例,因此決定回頭將這篇文章做些小小的加強。希望對剛開始使用高階DC、微單類單以及正規單眼的讀者有幫助。如標題所述,本文將介紹三個攝影中常用的名詞:光圈、快門速度以及ISO值,讓DSLR的初學者可以快速了解拍照的原理。 

 

 

首先是名詞解說:

光圈是鏡頭上控制進光的構造,透過改變光圈的大小來控制進光量,同時也影響了景深的形成。(※光圈值的數字越大,代表光圈值越小。例:f/5.6比f/2.8還小,影響的進光量為比值的平方倍,也就是4倍)

快門速度則是感光元件紀錄畫面的時間,或者說是曝光時間。

ISO值的意思是感光元件的感光度,ISO值高即對光線的反應越敏感。雖然隨著科技的進步,現在數位相機的高感光表現是逐漸的改善。但是為求畫質澄淨,通常會盡量使用較低ISO來拍攝。

 

 

知道了這三個東西的意思之後,再來就要理解這三者之間的關係了!這裡稍微用一些比喻來解釋會比較容易理解:

光圈是水龍頭大小

快門速度為水龍頭開啟時間

ISO值則為水桶的深度

 

 

要拍出一張曝光適當的照片,就像是要把水桶給裝滿。先固定水桶深度來說,水龍頭越大(大光圈)的話,裝滿的時間(快門速度)就越短;反之,水龍頭越小就要裝越久。而水桶越淺(ISO值越高)當然也越容易裝滿。 要拍出一張照片,影響的要素居然有至少三樣,好像很複雜的樣子。不過其實透過實地拍攝之後,很快就可以把這些原理變成像是1+1=2理所當然的事情了。以下舉一些例子來說明,以便幫助讀者理解。   

1/60秒,f/4.8,ISO-400

_DSC6529.jpg

 

1/60秒,f/4.8,ISO-200: 

_DSC6530.jpg

 

1/60秒,f/4.8,ISO-100: 

_DSC6531.jpg

 

由上面三張照片可以看出,拍攝這張照片時的環境光線並不適合用ISO-400,於是我再將ISO調整為200、100各拍一張,最後在ISO-100時得到了較理想的曝光結果。

此外,快門速度為1/60秒並沒有辦法「凍結」旋轉中的風力發電葉片,因此葉片看起來是動態模糊的。如果要拍出清晰的葉片就必須拉高快門速度了。而拉高快門速度又會使進光量減少,因此我調高ISO值來盡量達到正常的曝光度。

1/250秒,f/4.8,ISO-400:  

_DSC6534.jpg   

將快門速度加快到1/250秒基本上已經能抓住葉片的畫面了。

 

再來一個以較高的快門速度捕捉物體的例子。

1/320秒,f/5.6,ISO-640:   

Night Heron

   

前面介紹光圈時提到了「景深」一詞,下面這張照片能夠清楚的說明。當光圈大、拍攝距離近的時候便可以縮短景深產生「散景」突顯出主題物,尤其是拍攝人像時大光圈更是首選。

1/2000秒,f/1.8,ISO-200

DSC_3455

 

大光圈帶來的散景效果也能讓人物輕鬆的從背景獨立出來。

1/640秒,f/2.2,ISO-200

_DSC8587

 

1/40秒,f/1.8,ISO-800

小雪人

 

大光圈與小光圈影響景深的差異可以由下面兩張照片說明。

1/80秒,f/1.8,ISO-200: 

_DSC6598.jpg

 

 光圈縮小到f/10之後,散景明顯變清晰許多。

1/80秒,f/10,ISO-3200:  

_DSC6602.jpg

   

不過拍風景的時候,若要求全景都盡量清楚,就要記得把光圈縮小來拍攝。順便一提,因為縮小光圈之後會使得進光量減少,而通常又不希望拉高ISO來平衡,因此會選擇加長曝光時間。曝光時間增加了以後有時會產生特別的效果,例如下面這張的「車軌」。

25秒,f/22,ISO-100

忠孝西路街景

 

縮小光圈也容易將點光源拍出「星芒」。

15秒,f/22,ISO-200

T116 II street shot test

 

關於景深的控制因為原理較複雜,牽涉到的要素較多,之後有機會再另寫一篇做解說。

前面稍微提到過,調高ISO值可能會導致雜訊的產生,下面用幾張照片稍微做說明:

ISO-200:

_DSC6584.jpg

 

ISO-1600:

_DSC6585.jpg

 

 

ISO-3200:

_DSC6587.jpg

 

 

ISO-6400:

_DSC6589.jpg

 

局部圖看得出來畫面很多顆粒吧!

_DSC6589-2.jpg

 

我使用的相機是Nikon D90,屬於上一代中階機種,感光元件已經有點年紀了。設定的ISO值越高,會產生出越多雜訊影響畫面。雖然在部落格上使用的圖片較小,因此影響並不是特別明顯,不過如果是為了專業用途而拍的照片,就比較需要計較雜訊的問題了。當然也有許多非調高ISO值不可的時候,在光線不充裕的環境加快快門速度以捕捉運動中物體,如拍攝飛鳥以及運動賽事等等,這種時候快門速度的重要性會大於ISO值。畢竟如果沒辦法凍結住動作,出來的畫面整個都是模糊的,比雜訊還糟糕。

1/200秒,f/5.6,ISO-3200:  

_DSC6643.jpg

 

1/160秒,f/5.6,ISO-3200:  

_DSC6650.jpg

 

1/200,f/5.6,ISO-2000: 

黑冠麻鷺

 

從前面舉的一些例子裡,可以了解到不同的光圈、快門、ISO設定會帶來什麼樣的影響。但是要怎麼利用這些知識來拍照呢?筆者是有一個很簡單的思考步驟可以提供給讀者參考:

1. 決定主題效果 (同時這也會導致您應該以光圈優先還是快門優先來思考)

2. 判斷ISO

3. 算出對應的快門或光圈值

 

實際例子A:

_DSC4332

1. 我想拍景→光圈不要太大比較好

2. 光線充足→ISO用200就很足夠了

3. 光圈選擇f/11、ISO用200,對應的快門數用1/100s (這邊同時必須要考慮到手持時的快門速度,如果太慢的話會手震,以筆者而言用1/100s就差不多是安全快門了)

 

實際例子B:

_DSC0965

1. 我想拍特寫→光圈開大一點讓背景模糊

2. 光線很充足→ISO用200

3. 因為光線太亮了,必須用1/1600s的快門數來達到理想的曝光度。

 

用上述的思考流程多練習的話,對於何時該用怎麼樣的設定就不會太傷腦筋了! 

另外,許多人剛拿到相機時因為不熟悉操作原理,所以一直都是用P模式、甚至是Auto模式拍攝。雖然P模式與Auto模式很單純,但是卻是不受控制的,很容易因為快門速度過慢導致手震,或是拍出沒什麼景深的畫面難以突顯主題。

了解光圈、快門速度以及ISO值的交互關係之後,便可以輕鬆使用DSLR拍出各種不同的效果。看完這篇文章之後,希望您可以試著用A、S或M模式玩個一兩天,讓自己真正充分了解操作方式。當然M模式對初學者來說是較複雜的,所以真正在拍攝的時候還是建議先從A模式(光圈先決)練起,等操作反應比較熟練的時候再進階到M模式,這樣就可以達到人機一體的境界,想拍什麼效果都能立刻辦到了!

 

續:攝影入門(2):光圈、物距、焦距影響景深範例

 

 

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小林ひろし 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(4) 人氣()


留言列表 (4)

發表留言
  • 宏盛
  • 這裡稍微用一些比喻來解釋:光圈是水龍頭大小、快門速度為水龍頭開啟時間、ISO值則為水桶的深度。要拍出一張曝光適當的照片,就像是要把水桶給裝滿。先固定水桶深度來說,水龍頭越大(大光圈)的話,裝滿的時間(快門速度)就越短;反之,水龍頭越小就要裝越久。而水桶越淺(ISO值越高)當然也越容易裝滿。 (竟然不是越深 iso值越高 感覺很容易理解錯誤)
  • 因為ISO越高對光線就越敏感,要設計出比較快裝滿的比喻只好用較淺的水桶了..

    小林ひろし 於 2012/01/08 13:44 回覆

  • buuzkuo
  • 好受用的一篇教學文~~
    用淺顯易懂的 水龍頭 水桶 來比喻光圈 快門 ISO值
    三者運用方式 搭配圖文更容易明瞭
    太讚了 不推不行

    小弟還在A模式 光圈先決模式 摸索當中
    可以好好的揣摩揣摩^^
  • 其實用A模式在多數情況下還是較方便的
    只是要稍微注意到EV補償的問題
    關於EV補償之後應該也會寫一篇
    這邊先附上一篇作參考
    http://www.wretch.cc/blog/CLooK/549083

    小林ひろし 於 2012/01/09 12:02 回覆

  • ENri3425
  • 寫的非常好~ 可以讓新手很快了解原理, 不過如果加上快門, 光圈, ISO級數的關係及運算範例, 會更完善!
  • 謝謝建議:D
    這個部分我打算等之後寫曝光值的主題時一起寫進去
    之後幾篇文章搭配起來看就可以算是比較完善的新手速成教學了

    小林ひろし 於 2012/01/09 16:17 回覆

  • 訪客
  • 我紀下您每張照片的資料,試著去拍拍看.謝謝您的指教.
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